HMMWV Avenger, some modifications on the frame

Commençons la construction du modèle par le moteur.

Sa forme, ses dimensions influeront la disposition des autres éléments : radiateur, assistance de direction...

La maquette n'offre qu'une représentation du carter que j'espére juste en taille. Je colle dessus des rectangles de tube plastique de formes et de dimensions les plus exactes possibles pour simuler les cylindres et les culasses.

Des pièces de styrène de formes diverses simulent la pompe à eau et ses orifices, le cross-over du circuit de refroidissement, la durite d'entrée du radiateur, les rouages des courroies, la pompe à carburant, les échappements, les protections de ces derniers, le filtre à huile et son support, l'alternateur.

Les courroies sont représentées en bandes de feuille de plomb.

Le collecteur d'admission est une rondelle de tige plastique sur laquelle j'ai collé huit morceaux de fils électriques, eux mêmes collés sur les culasses.

Des fils métalliques simulent les durites d'alimentation carburant selon le schéma trouvé dans le manuel technique, l'alimentation électrique des bougies de préchauffage, la jauge d'huile...

D'autres fils seront rajoutés après fixation du moteur et de la caisse sur le chassis pour faire la liaison entre ces diffèrents éléments.

En même temps que le moteur, j'ai construit le radiateur. Ses dimensions sont calculées en fonction de son emplacement sur le chassis. Elles sont reportées sur du papier millimetré que je colle sur une feuille de métal ( tube de dentifrice ) mise en forme après découpe aux ciseaux. Un fin grillage, collé sur de la carte plastique, simule les nids d'abeille. Des trous sont percés sur les faces inférieure et postérieure pour y placer, plus tard, les durites du circuit d'eau. Pour finir, dans une rondelle de tube plastique, je monte un semblant de ventilateur avec des pales et  un axe en styrène.

Toujours nos trois lanciers d'Irak, vue de profil

Avant mon HMMWV Avenger, j'avais monté un HEMTT mis en situation avec trois figurines détournées de leur période initiale. Grâce à une lime, du mastic, du putty, de nouveaux accessoires, une bonne couche de peinture, elles avaient fait un bond dans le temps.

Les voici, relookées modernes.

Qui reconnaîtra les soldats originaux ?

Frame of the HMMWV Avenger, some modifications

Le chassis, par nature, n'est pas trop visible sur les petits véhicules et encore moins sur le HMMWV où il est encastré à l'intérieur de la caisse. Néanmoins, je m'attache toujours à soigner  même les coins les moins visibles de mes modèles, à titre d'entrainement et de champs d'expérimentation. Si ça rate, ce ne sera pas grave puisque ce ne sera pas trop voyant.

Le chassis ITALERI semble assez juste, sauf en ce qui concerne l'arrière qui n'est pas la disposition prévue pour le modèle de pare-choc des AVENGER. Mais bon, on fera avec. Au moins ce chassis s'adapte parfaitement à la caisse.

Première modification, mettre les deux traverses avants à niveau pour y placer le radiateur.

2) Créer la durite de sortie du circuit d'eau.

3) Un semblant d'avertisseur sonore ( je sais, il ne fait pas vraiment semblant ).

4) Le circuit de freinage avant ( prévoir les trous pour les durites jusqu'au maître cylindre ).

5) L'assistance de direction ( prévoir également  les trous pour les durites jusqu'à la pompe d'assistance ou le réservoir ). La pompe d'assistance se trouve sur le bloc moteur, coincée entre les courroies et l'alternateur, quasi invisible.

6) Mettre en place les ponts et la boîte de transfert et s'apercevoir que l'axe de transmission arrière est trop court. Le refaire.

7) Créer le système de frein de parking et sa tringlerie.

8) Mettre en place l'échappement en le fixant au chassis.

9) Le circuit de freinage arrière et ses durites.

10) Les amortisseurs ( du pur masochisme de ma part ). Ils ont été refaits de toutes pièces. le bras de suspension inférieur a été percé et le dispositif de maintien du piston refait également.

11) Les têtes de boulons des axes de suspension et de direction. Dans la réalité, ce sont de vrais nids à rouille. Ils mettront un peu de couleur sur un chassis très noir. D'autres boulons peuvent être placés un peu partout sur le chassis, si on la doc en conséquence et la patience. Je n'avais pas trop de la seconde. Diamètre d'un boulon de 13 au 1/35 ?

12) The stowage pionner kit ( le support du lot pionier ).

13) La fixation du pot d'échappement côté extérieur.

J'ai également refait le pare-choc avant mais par pur exercice de style. Comme je veux montrer le capot ouvert, j'ai tenté une première expérience de charnières qui s'est avérée peu concluante. A refaire donc mais celà peut attendre. Prochaine étape, le chassis et la cabine.

ITEM 35086 U.S. Gun And Mortar Team de chez TAMIYA.

Personne n'a trouvé l'origine de mes figurines accompagnant mon HEMTT;

Voici donc la réponse :

ITEM 35086 U.S. Gun And Mortar Team de chez TAMIYA.

Le soldat couché est le pourvoyeur de la mitrailleuse.

Le conducteur et son chef de bord sont l'équipe bazooka.

Certains bras ont été échangés pour d'autres ( de la boîte à rabiot ) plus en rapport avec la mise en situation. Des mains ont été repositionnées. ( bonjour M. Frankenstein ! )

Les traces de leggins et de jambières ont été poncées. Le blouson du pourvoyeur a été rallongé par du mastic ainsi que les bas de pantalon également. Les brodequins ont été légèrement regravés pour ressembler à un modèle moderne.

Des bandelettes en feuille de plomb sur les visages simulent les jugulaires des casques US FRITZ ( peut être un peu trop larges ).

Avec du mastic PUTTY, on crée des poches cargo sur les pantalons. Poches très, très larges.

Le buste des GI's est recouvert du même mastic sculpté à la forme des nouveaux gilets pare-balles US INTERCEPTOR sans protèges-cou. On n'oublie pas, dans le dos, le rabat du logement de la plaque de céramique. Des bandelettes de feuille de plomb ( encore ) simulent les attaches MOLLE et la sangle située entre les deux épaules ( pour extraire un blessé ? ).

Divers accessoires, casques, musettes de masques à gaz, gourdes, étuis à pistolet, étuis de pelles pliantes, cartouchières MOLLE ( M 16 et MINIMI ) faites maison ( cartes plastique, feuille de plomb, chutes de grappe ), baïonnettes et un patch en feuille de plomb sur le sommet du casque ( papier détecteur NRBC ? ) complètent la transformation. Celle-ci est ensuite finalisée par la peinture des camouflages d'époque, standard 3-color green BDU pour les gilets pare-balles, desert 3-color BDU pour les uniformes. Sans oublier l'insigne de la division sur les casques et les manches et un trait de peinture pour les grades.

L'étude des photos de l'Opération Iraki Freedom montre de nombreuses possibilités de mises en peinture par la diversité des camouflage et des équipement selon les unités et les circonstances : camouflage MARPAT sur les uniformes et les couvre-casques des US marines, gilets pare-balles et certains équipement couleur beige, tenue NRBC standard 3-color green BDU, gilets pare-éclats PASGT, couvres-casques "salade", cartouchières ALICE.... Une vraie armée à BOURBAKI !

Ainsi, avec un peu d'imagination, quelques photos et le matériel de base de tout bon modéliste, de vieux GI's fatigués de la boîte à rebuts reprennent du service à 60 ans d'intervalle et sans succomber aux sirènes du merchandising.

Un jour, je vous montrerai peut être comment transformer un casque M1 en casque KEVLAR.

Caisse avant transformation

Comme promis, voici la caisse.

Je précise qu'elle n'est pas encore terminée à ce jour. Il manque encore deux ou trois petites choses que je suis en train d'ajouter. Ce sera l'occasion d'un prochain article.

Avant tout, il convient de refaire l'espace entre la planche de bord et l'espace moteur. Carte plastique, de bons plans et images, de l'enthousiasme et de la persévérance pour refaire aussi près que possible de l'original.

SOUS LA CAISSE :

1) Branchements électriques sur les feux arrières et latéraux arrières, avec leurs protections pour les feux arrières.

2) Tube d'alimentation en gas-oil du réservoir et durite de retour d'air d'un diamètre plus petit en fil électrique.

3) Modification du système d'attache du réservoir.

4) Traverse de renfort.

5) Simulation, au pif ( je le reconnais ), des liaisons entre les leviers et la boîte de transfert et la boîte de vitesses.

6) Durite de mise à la pression atmosphérique du réservoir. Pas vraiment nécessaire, d'ailleurs je n'ai pas représenter les durites d'alimentation et de retour, cachées par le chassis. C'était un pur exercice de style.

AVANT DE LA CAISSE, COTE DROIT

1) Filtre à air avec attache en feuille de plomb et morceaux de baguettes de styrène.

2) Vase d'expansion, comme le précédent.

3) Durite de mise à la pression atmosphérique du réservoir, fil de métal avec gaine de plastique d'un fil électrique. Là c'est nécessaire car visible.

4) Nouveau support de la prise d'air du filtre avec joint du capot.

AVANT DE LA CAISSE, COTE GAUCHE

1) Réservoir du lave glace avec bouchon et système de fixation.

2) Moteur du lave glace.

3) Branchement électrique quelconque. J'avoue mon ignorance.

4) système de vidange du filtre à gas-oil.

5) Système de fixation du thermo-contact de la sonde du radiateur. Si j'ai bien traduit.

6) Transformation de la caisse derrière la planche de bord.

7) filtre avec gas-oil avec système de fixation.

8) Prolongement de la pédale d'accélérateur.

9) Prise d'air quelconque entre le tableau de bord et le filtre à air.

Voilà, il manque encore le branchement entre le filtre à air et l'admission d'air du moteur, le thermo-contact de la sonde du radiateur avec ces durites, un contacteur situé juste à côté, la jauge de la boîte à vitesses. Ils sont en cours d'installation. Je les avais oubliés lorsque j'ai commencé la mise en peinture.

Pour réaliser ce scratch j'ai fait la part entre la plus minutieuse exactitude et mes propres possibilités, limitées par ma documentation, mon matériel, mes matérieux et mon savoir faire. Finalement, j'en suis assez content, l'essentiel était que je me fasse plaisir. Résultat réussi.