statetrooper62

En cours de construction

Bonjour à tous les amateurs de maquettes.

Ce blog est en cours de construction comme l'engin en photo. Soyez indulgent avec le contenu de mon blog comme avec le projet en cours. Les photos de la réalisation et des engins déjà montés sont en route.

Mon unique sujet de prédilection est l'US ARMY moderne au 1/35ème, période 1980 à aujourd'hui.

Je construits, j'essaye de construire, environ un modèle par an ( pas que cela à faire de ma vie, malheureusement ), à chaque fois représenté sur un théatre d'opérations différent. Lorsque c'est possible, l'US ARMY a eu plus de matériels que de théatres d'opérations depuis les trente dernières années.

A quand la prochaine invasion ?

Le projet

Mon projet actuel est de monter un HUMMER Avenger en situation en IRAK ou en AFGHANISTAN voire aux Etats Unis, montant la garde devant le Capitole, après les attentats du 11 septembre ( cette dernière idée a finalement été abandonnée, pas assez de place pour construire le Capitole ).

J'avais dans l'idée aussi de construire une tourelle modifiée par BOEING au profit de la batterie ADA du 3rd ACR lors de leur second déploiement en IRAK . Mais le temps que je trouve une documentation trop peu abondante, la maquette était déjà trop avancée pour les modifications nécessaires ( cabine blindée ).

Mon Vengeur sera donc situé en 2004 ( version soft skin ), soit en créneau pour la défense d'une FOB, soit sur route en appui de troupes au sol. Je veux le montrer capot moteur ouvert, j'hésite sur la situation la plus réaliste et la plus facile à mettre en oeuvre : entretien courant dans un créneau, panne mécanique lors d'une opération. Je verrais ultérieurement. Construisons le modèle d'abord.

LA MAQUETTE

ITALERI, bien sûr. J'ai un petit faible et une préférence pour cette marque. Les maquettes sont simples ( un peu trop simple, il est vrai ), sans prétention, faciles à monter, une bonne base pour le détaillage ( scratch ou photodécoupe ). La marque est eccléctique et innovante. Elle est quand même à l'origine de la série LVT, du DUKW de la vedette rapide ELCO, du canon de 40m/m BOFORS et j'en passe. ITALERI est la seule à proposer des matériels américains modernes inconnus des autres catalogues ( sauf reboîtage ) : M07, M108, M109, M110, camions série M939, série M977, LAV, hummers exotiques ( desert patrol, commando, avenger ). L'idéal pour ceux qui veulent sortir des sentiers ( de la guerre ) battus par les sempiternels ABRAMS, BRADLEY et M113.

La maquette, échelle 1/35, référence 6387, n'est pas nouvelle, présente au catalogue depuis une dizaine d'années. Passons sur le dessin de la boîte, je n'ai pas l'intention de l'encadrer et de l'accrocher au mur. Néanmoins, à le voir, on sait tout de suite à quoi s'attendre. Pas de pare-buffle sur la calandre avant, le toit de la cabine est celui du prototype ou du moins des premiers modèles, les racks énergie à l'arrière de la tourelle sont faux et absence du coffre de rangement arrière.

En ouvrant la boîte, cette première impression est confirmée. Soit on monte direct hors de la boîte (voir les photos aimablement piratées sur le site de la marque ), soit on améliore. Dans ce cas, IL VA Y AVOIR DU BOULOT ! En sus de l'énumération précédente, les roues sont horribles ( comme d'habitude chez ITALERI ), la mitrailleuse est passable, le flexible d'alimentation est du même acabit, le poste du tireur en tourelle est des plus succint, l'intérieur de la cabine est vide ( comme beaucoup de produits de beaucoup d'autres marques ), les sièges sont bons à jeter et je dois en oublier des vertes et des pas mûres.

Montée directement hors de la boîte, cette maquette reste un simple exercice de peinture ou convient à un débutant. Une solution pour faire original si l'on choisit cette voie : CAMOUFLAGE. Dissimulée sous un épais et dense filet, pourquoi pas mais trop limité.

M'estimant maquettiste un tant soit peu habile, je choisis la difficulté et cette maquette, car elle est unique, indispensable à mon arsenal et un défi au gratteur ( scratcher, scratcheur ) qui sommeille en moi. Je vais donc refaire tout ce qui est à refaire et, challenge ultime, construire, créer le MOTEUR !!!!!!!!! Pas le kit CMK, mais bien un scratch total ! WOUAAAAH......

DE LA BONNE DOCUMENTATION

De la bonne documentation est la base même de tout scratch. C'est une évidence même. J'ai hésité avant d'écrire à BOEING et à GENERAL MOTORS pour leur demander copie intégrale des bleus ( plans ) mais mon anglais n'est pas au niveau d'une telle correspondance. Imaginez que ces entreprises, dans l'ambiance paranoïque de l'anti-terrorisme actuel, me signale à la CIA, au FBI, au SECRET SERVICE, à la DGSE, à la DST, au KGB....., me voilà beau.

Ces plansdoivent bien exister quelque part sur la toile mais pour les trouver, pffffff........

Restons simple. Limitons nous aux photos, faciles à trouver sur le net. PRIME PORTAL, bien sûr, les sites de maquettisme, en espérant que quelqu'un ait eu l'idée de faire le même modèle que vous, tous sites hébergeant des photos de l'engin espéré. Malheureusement, les photos ne montrent pas toujours ce que l'on veut construire. Un complément idéal aux prises de vue photographiques, ou l'inverse, ce sont les plans, les notices de montage, les manuels techniques de l'engin réel. Personnellement, je pense qu'une réelle compréhension du fonctionnement de l'engin aide à une construction plus efficace, plus réaliste, plus sensée, savoir ce que l'on doit montrer, ce que l'on peut ignorer, ce qui est essentiel.

Où trouver ces plans, ces notices, ces manuels ? Sur le net, toujours ou encore. A moins de connaître quelqu'un ayant servi, dépanné, construit l'engin espéré et en possession des documents demandés. Pour ma part, au cours de mes recherches, je suis tombé sur le site suivant :

www.tpub.com/content/hummer/TM-9-2320-280-10/ - 50k

Il contient certains manuels techniques du HMMWV dont le suivant : TM-9-2320-280-10 Operator's Manual for Truck, Utility: Cargo/Troop Carrier, 1-1/4 Ton, 4X4, M998, et d'autres tout aussi utiles. Les manuels proposés se révèlent une véritable et formidable source d'informations pour le détaillage de la maquette et d'autres modèles également. C'est sur ce site que j'ai trouvé le manuel technique des équipements radios modernes de l'US ARMY qui m'a permis de construire le rack radio du hummer.

Seul problème, les croquis proposés peuvent être facilement imprimés ou enregistrés mais certains sont composés de plusieurs images collées l'une au dessus de l'autre. Chacune de ces images doit être copiée et enregistrée séparément pour qu'elles puissent ensuite être réassemblées et collées avec un logiciel genre PAINT.

Reste un problème, ces manuels techniques proposent des croquis détaillés mais sans côtes dimensionnées. J'ai dû me résoudre à détailler mon Avenger un peu au pif. Mais à cette échelle, le 1/35 ( 35 mm réels = 1mm sur la maquettte ), on peut tolérer quelques milimètres d'imperfection. Du moins c'est mon avis et cela le restera tant que je voudrais m'amuser à monter mes engins.

Me voilà en possession d'une maquette de base, d'un stock de photos et de croquis, rassemblons les matériaux et au travail.

PS : La photo de l'intérieur de la tourelle en cours de montage a été copiée depuis un site de maquettisme dont j'ai oublié le nom ( missing linx je crois, le nom de l'auteur doit être STEPHEN SY. Je lui demande de m'excuser pour ce copiage purement didactique et je le félicite pour la qualité de son travail ).

DES MATERIAUX

Un bon scratch nécessite de la documentation et des matériaux ad hoc ou adéquats.

L'incontournable reste la carte plastique , EVERGREEN bien entendu, disponible dans les bons magasins de modélisme et sur le net. Malheureusement les bons magasins de modélisme en se trouvent pas à chaque coin de rue. J'en connais un à STRASBOURG, à 30 kms de chez moi, mais il ne fait que de la VPC, bonjour les frais d'envoi postaux. Sinon, je me fournis à METZ, dans un magasin de vente publique ( HOBBY 57, pour ne pas le citer, le site web n'est pas super mais le choix y est ), à 150 kms de mon domicile mais à 30 kms de chez mes parents. A chaque visite, je fais une razzia sur la carte plastique.

A une époque, je me servais de certains couvercles " plastiques" de boîtes de lessive en poudre. Ils se découpaient facilement et réagissaient, comme la carte plastique, au défunt trichloréthylène. Malheureusement ce genre de boîtes a disparu, comme le "trichlo", une colle pour polystyrène à prix imbattable. Si quelqu'un connaît un produit industriel grand public ayant les mêmes propriétés que le "trichlo" sur la carte plastique en styrène à un prix défiant toute concurrence, appelez moi, je suis preneur.

Autre produit de base pour le scratch, la feuille de plomb des cols de bouteilles. Hélas, elle aussi victime de l'ostracisme bureaucratique des beaux penseurs qui veulent nous sauver malgré nous. Heureusement, j'étais, et suis toujours, bon buveur ( on les emporte pas au paradis, non ? ). J'ai ainsi mis de côté une petite provision de feuilles de plomb ( vins et whiskies ) qui devrait me tenir encore une dizaine d'années voire plus, au vu de la consommation que j'en fais. Je précise que je ne perds rien. le moindre millimètre inutilisé est récupéré pour un usage ultérieur. J'ai encore de la marge avant de m'attaquer à la feuille d'alu des plats cuisiné. Et moi qui ne pense que par la conserve maison !

N'oublions pas non plus le tube de dentifrice. Non pour son contenu mais pour son contenant. Certains produits de ce type sont contenus dans des tubes en métal assez fin ( alliage de je ne sais pas quoi ), facile à mettre en forme, à découper au cutter, à poncer, à limer, à coller à la super glue. Sauf erreur de ma part, on ne trouve plus ces tubes que pour des dentifrices vendus en pharmacie. Un peu cher à l'achat mais grâce à eux : JE N'AI RIEN AUX DENTS, DOCTEUR ! ( ma marque préférée HEXTRIL ). Certains tubes de produits alimentaires sont également en métal : harissa, concentré de tomates, lait concentré, mais je ne les ai pas encore essayés ne faisant pas une énorme consommation de ces produits là.

Pour découper certaines pièces dans ce matériau, je dessine un patron sur du papier millimetré, je raye la surface du métal avec du papier de verre, je découpe le patron, je le colle au stick UHU sur le métal, je laisse sécher et je découpe ensuite aux ciseaux en suivant les contours du patron. Eventuellement, je mets en forme suivant les repères du patron. Pour finir, je trempe ma feuille de métal dans de l'eau chaude pour décoller le papier millimetré. Ce matériau n'est pas très épais mais plus rigide que le plomb et, je pense, que la feuille d'alu précitée. Il donne un bon rendu sur de petites pièces.

J'utilise encore d'autres matériaux de récupération. Je les citerai au fur et à mesure de leur utilisation au cours du projet actuel.

En exemple ( petit exemple ) de ce que j'ai pu faire avec ces matériaux. Sur le Scimitar, les bâches roulées à côté des prises d'air du moteur sont en feuille de plomb, les gardes boues et les supports des angles avants sont en feuille de métal. Sur le HEMTT, la tringlerie de la transmission avant, le moteur d'assistance de direction, le coffre de rangement et le support de jerrycan sont en carte plastique. Le support du siège conducteur est en feuille métal.

A l'attaque

Commençons la construction du modèle par le moteur.

Sa forme, ses dimensions influeront la disposition des autres éléments : radiateur, assistance de direction...

La maquette n'offre qu'une représentation du carter que j'espére juste en taille. Je colle dessus des rectangles de tube plastique de formes et de dimensions les plus exactes possibles pour simuler les cylindres et les culasses.

Des pièces de styrène de formes diverses simulent la pompe à eau et ses orifices, le cross-over du circuit de refroidissement, la durite d'entrée du radiateur, les rouages des courroies, la pompe à carburant, les échappements, les protections de ces derniers, le filtre à huile et son support, l'alternateur.

Les courroies sont représentées en bandes de feuille de plomb.

Le collecteur d'admission est une rondelle de tige plastique sur laquelle j'ai collé huit morceaux de fils électriques, eux mêmes collés sur les culasses.

Des fils métalliques simulent les durites d'alimentation carburant selon le schéma trouvé dans le manuel technique, l'alimentation électrique des bougies de préchauffage, la jauge d'huile...

D'autres fils seront rajoutés après fixation du moteur et de la caisse sur le chassis pour faire la liaison entre ces diffèrents éléments.

En même temps que le moteur, j'ai construit le radiateur. Ses dimensions sont calculées en fonction de son emplacement sur le chassis. Elles sont reportées sur du papier millimetré que je colle sur une feuille de métal ( tube de dentifrice ) mise en forme après découpe aux ciseaux. Un fin grillage, collé sur de la carte plastique, simule les nids d'abeille. Des trous sont percés sur les faces inférieure et postérieure pour y placer, plus tard, les durites du circuit d'eau. Pour finir, dans une rondelle de tube plastique, je monte un semblant de ventilateur avec des pales et un axe en styrène.

Un peu de figurines

Avant mon HMMWV Avenger, j'avais monté un HEMTT mis en situation avec trois figurines détournées de leur période initiale. Grâce à une lime, du mastic, du putty, de nouveaux accessoires, une bonne couche de peinture, elles avaient fait un bond dans le temps.

Les voici, relookées modernes.

Qui reconnaîtra les soldats originaux ?

LE CHASSIS

Le chassis, par nature, n'est pas trop visible sur les petits véhicules et encore moins sur le HMMWV où il est encastré à l'intérieur de la caisse. Néanmoins, je m'attache toujours à soigner même les coins les moins visibles de mes modèles, à titre d'entrainement et de champs d'expérimentation. Si ça rate, ce ne sera pas grave puisque ce ne sera pas trop voyant.

Le chassis ITALERI semble assez juste, sauf en ce qui concerne l'arrière qui n'est pas la disposition prévue pour le modèle de pare-choc des AVENGER. Mais bon, on fera avec. Au moins ce chassis s'adapte parfaitement à la caisse.

Première modification, mettre les deux traverses avants à niveau pour y placer le radiateur.

2) Créer la durite de sortie du circuit d'eau.

3) Un semblant d'avertisseur sonore ( je sais, il ne fait pas vraiment semblant ).

4) Le circuit de freinage avant ( prévoir les trous pour les durites jusqu'au maître cylindre ).

5) L'assistance de direction ( prévoir également les trous pour les durites jusqu'à la pompe d'assistance ou le réservoir ). La pompe d'assistance se trouve sur le bloc moteur, coincée entre les courroies et l'alternateur, quasi invisible.

6) Mettre en place les ponts et la boîte de transfert et s'apercevoir que l'axe de transmission arrière est trop court. Le refaire.

7) Créer le système de frein de parking et sa tringlerie.

8) Mettre en place l'échappement en le fixant au chassis.

9) Le circuit de freinage arrière et ses durites.

10) Les amortisseurs ( du pur masochisme de ma part ). Ils ont été refaits de toutes pièces. le bras de suspension inférieur a été percé et le dispositif de maintien du piston refait également.

11) Les têtes de boulons des axes de suspension et de direction. Dans la réalité, ce sont de vrais nids à rouille. Ils mettront un peu de couleur sur un chassis très noir. D'autres boulons peuvent être placés un peu partout sur le chassis, si on la doc en conséquence et la patience. Je n'avais pas trop de la seconde. Diamètre d'un boulon de 13 au 1/35 ?

12) The stowage pionner kit ( le support du lot pionier ).

13) La fixation du pot d'échappement côté extérieur.

J'ai également refait le pare-choc avant mais par pur exercice de style. Comme je veux montrer le capot ouvert, j'ai tenté une première expérience de charnières qui s'est avérée peu concluante. A refaire donc mais celà peut attendre. Prochaine étape, le chassis et la cabine.

PERSONNE N A TROUVE

Personne n'a trouvé l'origine de mes figurines accompagnant mon HEMTT;

Voici donc la réponse :

ITEM 35086 U.S. Gun And Mortar Team de chez TAMIYA.

Le soldat couché est le pourvoyeur de la mitrailleuse.

Le conducteur et son chef de bord sont l'équipe bazooka.

Certains bras ont été échangés pour d'autres ( de la boîte à rabiot ) plus en rapport avec la mise en situation. Des mains ont été repositionnées. ( bonjour M. Frankenstein ! )

Les traces de leggins et de jambières ont été poncées. Le blouson du pourvoyeur a été rallongé par du mastic ainsi que les bas de pantalon également. Les brodequins ont été légèrement regravés pour ressembler à un modèle moderne.

Des bandelettes en feuille de plomb sur les visages simulent les jugulaires des casques US FRITZ ( peut être un peu trop larges ).

Avec du mastic PUTTY, on crée des poches cargo sur les pantalons. Poches très, très larges.

Le buste des GI's est recouvert du même mastic sculpté à la forme des nouveaux gilets pare-balles US INTERCEPTOR sans protèges-cou. On n'oublie pas, dans le dos, le rabat du logement de la plaque de céramique. Des bandelettes de feuille de plomb ( encore ) simulent les attaches MOLLE et la sangle située entre les deux épaules ( pour extraire un blessé ? ).

Divers accessoires, casques, musettes de masques à gaz, gourdes, étuis à pistolet, étuis de pelles pliantes, cartouchières MOLLE ( M 16 et MINIMI ) faites maison ( cartes plastique, feuille de plomb, chutes de grappe ), baïonnettes et un patch en feuille de plomb sur le sommet du casque ( papier détecteur NRBC ? ) complètent la transformation. Celle-ci est ensuite finalisée par la peinture des camouflages d'époque, standard 3-color green BDU pour les gilets pare-balles, desert 3-color BDU pour les uniformes. Sans oublier l'insigne de la division sur les casques et les manches et un trait de peinture pour les grades.

L'étude des photos de l'Opération Iraki Freedom montre de nombreuses possibilités de mises en peinture par la diversité des camouflage et des équipement selon les unités et les circonstances : camouflage MARPAT sur les uniformes et les couvre-casques des US marines, gilets pare-balles et certains équipement couleur beige, tenue NRBC standard 3-color green BDU, gilets pare-éclats PASGT, couvres-casques "salade", cartouchières ALICE.... Une vraie armée à BOURBAKI !

Ainsi, avec un peu d'imagination, quelques photos et le matériel de base de tout bon modéliste, de vieux GI's fatigués de la boîte à rebuts reprennent du service à 60 ans d'intervalle et sans succomber aux sirènes du merchandising.

Un jour, je vous montrerai peut être comment transformer un casque M1 en casque KEVLAR.

LA CAISSE

Comme promis, voici la caisse.

Je précise qu'elle n'est pas encore terminée à ce jour. Il manque encore deux ou trois petites choses que je suis en train d'ajouter. Ce sera l'occasion d'un prochain article.

Avant tout, il convient de refaire l'espace entre la planche de bord et l'espace moteur. Carte plastique, de bons plans et images, de l'enthousiasme et de la persévérance pour refaire aussi près que possible de l'original.

SOUS LA CAISSE :

1) Branchements électriques sur les feux arrières et latéraux arrières, avec leurs protections pour les feux arrières.

2) Tube d'alimentation en gas-oil du réservoir et durite de retour d'air d'un diamètre plus petit en fil électrique.

3) Modification du système d'attache du réservoir.

4) Traverse de renfort.

5) Simulation, au pif ( je le reconnais ), des liaisons entre les leviers et la boîte de transfert et la boîte de vitesses.

6) Durite de mise à la pression atmosphérique du réservoir. Pas vraiment nécessaire, d'ailleurs je n'ai pas représenter les durites d'alimentation et de retour, cachées par le chassis. C'était un pur exercice de style.

AVANT DE LA CAISSE, COTE DROIT

1) Filtre à air avec attache en feuille de plomb et morceaux de baguettes de styrène.

2) Vase d'expansion, comme le précédent.

3) Durite de mise à la pression atmosphérique du réservoir, fil de métal avec gaine de plastique d'un fil électrique. Là c'est nécessaire car visible.

4) Nouveau support de la prise d'air du filtre avec joint du capot.

AVANT DE LA CAISSE, COTE GAUCHE

1) Réservoir du lave glace avec bouchon et système de fixation.

2) Moteur du lave glace.

3) Branchement électrique quelconque. J'avoue mon ignorance.

4) système de vidange du filtre à gas-oil.

5) Système de fixation du thermo-contact de la sonde du radiateur. Si j'ai bien traduit.

6) Transformation de la caisse derrière la planche de bord.

7) filtre avec gas-oil avec système de fixation.

8) Prolongement de la pédale d'accélérateur.

9) Prise d'air quelconque entre le tableau de bord et le filtre à air.

Voilà, il manque encore le branchement entre le filtre à air et l'admission d'air du moteur, le thermo-contact de la sonde du radiateur avec ces durites, un contacteur situé juste à côté, la jauge de la boîte à vitesses. Ils sont en cours d'installation. Je les avais oubliés lorsque j'ai commencé la mise en peinture.

Pour réaliser ce scratch j'ai fait la part entre la plus minutieuse exactitude et mes propres possibilités, limitées par ma documentation, mon matériel, mes matérieux et mon savoir faire. Finalement, j'en suis assez content, l'essentiel était que je me fasse plaisir. Résultat réussi.

LA CAISSE ( �pisode 2 )

Comme je l'avais écrit dans mon article précédent, je n'en avais pas fini avec la caisse. Je n'en ai toujours pas fini au stade actuel, malgré les réalisations présentées ici.

Je suis assez bordélique dans ma réalisation, je le reconnais. Lorsque je me lasse, lorsque je suis à court d'idées, je passe à autre chose pour revenir au début par la suite. C'est ainsi que j'ai fini ma caisse alors que la cabine était déjà finalisée et que j'avais commencé un semblant de mise en peinture, qui m'a permis de tester la praticabilité de mon montage.

Malgré mes écrits précédents, j'ai encore rajouté plus que quelques détails sur le devant de la caisse.

PHOTO 01 :

1 et 2) Gicleurs du lave-glaces

3) Durite d'alimentation des gicleurs

4) Cable électrique qui se perd sous le pare-brise

5) Connecteur électrique

6) Cable électrique entre la pièce 5 et la pièce 4 ( tresse de fil électrique provenant d'un appareil électronique de récup. )

7) Cable quelconque du filtre à air qui part du dessus et se perd sous la caisse.

8) Tige du niveau d'huile de la boîte de vitesse ( morceau d'étire dont le bout est aplati à la chaleur et prolongé d'un anneau en métal )

9) Pipe d'admission d'air entre le filtre et le moteur ( morceau de gaine plastique de fil électrique au bout de laquelle est collée une rondelle de profilé styrène ). La forme n'est pas très ressemblante, je sais. J'ai été un peu fainéant sur ce coup là. On ne peut pas être parfait partout.

PHOTO 2 :

8) cf ci dessus. La tige ne se prolonge pas jusqu'au niveau de la boite de vitesse. Au montage final elle sera cachée par le moteur.

10) Plaque de protection du filtre à air ( morceau de métal de tube de dentifrice avec des écrous en chute de grappe )

11) Système de protection du bouchon de vidange du filtre à air ( morceau rectangulaire de profilé styrène ). Il a été simplifié car dans la réalité il faudrait représenter le bouchon puis le petit carter qui le protège, invisibles au montage final.

Il me reste encore deux pièces à monter :

-Une sorte de sonde cylindrique prenant place juste à côté de la pièce n° 5 et reliée par trois durites à la pompe hydraulique sous le moteur, à l'assistance de direction et au radiateur. Un casse-tête de branchement que je ne résoudrai qu'au stade final de montage du moteur, du radiateur, de la caisse et du chassis. Vous comprenez aisément pourquoi.

-Le maître cylindre du système de freinage qui prendra place au moment du montage des protections latérales du moteur, également au stade final.

Pour vous faire patienter, je rajoute une photo de l'assemblage à blanc du moteur, du chassis et de la caisse.

DE RETOUR DE VACANCES - AU TRAVAIL

Me voilà de retour de vacances, il faut reprendre le travail et continuer la rédaction de ce blog et la construction de notre hummer Avenger.

Mais même en vacances, le travail ne nous quitte jamais mais quand il rime avec plaisir pourquoi se priver ?

Quelques photos pour vous donner envie.

LES SIEGES

Préalablement à la cabine, j'ai construit les sièges en scratch.

Ceux de la maquette ITALERI, très simplifiés, correspondent à un semblant de modèle ancien. Même s'ils seront peu visibles, ils ne me satisfaisaient pas.

Les hummers ont été équipés de deux modèles de sièges différents selon leur période de fabrication. Les premières séries de véhicules ( ne me demander pas les années de production ) peuvent être munies des deux types de sièges. Les séries de fabrication plus récente ne peuvent être équipées que du nouveau modèle de siège. Encore que ce modèle a été construit avec deux types de support.

D'après la documentation que j'ai pu consulter, on peut reconnaître les séries de véhicules anciennes et récentes au type de tableau de bord. S'il est du genre jeep, véhicule ancien, s'il est du genre moderne, en plastique noir, véhicule récent.

La maquette ITALERI, vu son année de conception, représente le premier modèle de hummer, donc soit siège ancien modèle soit siège nouveau modèle avec support premier modèle.

Un peu compliqué tout celà, du genre coupage de cheveux en quatre, mais quand on aime on ne compte pas ou du moins on peut compter jusqu'à quatre.

A noter également, que le support du siège passager abrite les batteries et ( sur les premiers véhicules ) la trousse de secours. Elle a ensuite été déplacée sous le siège du conducteur car l'acide des batteries l'endommageait.

Ne voulant pas refaire le tableau de bord ( faut pas exagérer ) et après étude de faisabilité, je me suis décidé pour un hummer ancien dont on aurait remplacé les vieux sièges par des modèles de 2ème génération avec support de premier type pour le siège conducteur.

Pour les deux sièges, les assises et les dossiers sont constitués ( un peu au pif pour les dimensions ) de mastic putty mis en forme sur des silhouettes de carte plastiqe. ils sont collés entre eux suivant l'angle le plus approprié ( un peu plus de 90° ) et reliés par des équerres en EVERGREEN et des boulons en étiré plastique arrondi à la flamme.

Le support du siège passager est assez facile à réaliser en carte plastique sauf pour le décrochement au sommet du coin avant droit. Le couvercle du chassis est en feuille de métal. Trop pressé, j'ai oublié de créer la prise de servitude, sous le décrochement, et les deux loquets de fermeture du couvercle. Rien de bien gênant.

J'avais prévu de détailler l'intérieur de ce support avec la trousse de secours et les batteries. Mais l'épaisseur de la carte plastique des parois étant proportionnellement supérieure à l'épaisseur de la tôle réelle, je n'avais pas assez d'espace pour réaliser des batteries suffisament réalistes en taille. De surcroît, les rendre visibles m'obligeait à présenter le siège démonté ce qui limitait les possibilités de présentation de mon diorama. Ce que je n'avais pas encore décidé à ce moment-là. J'ai donc renoncer à cette option.

Le siège conducteur est plus délicat à construire car il nécessite le pliage de feuilles de métal selon des angles particuliers, ce dont je n'ai pas trop l'habitude. En commençant par le bas, il s'agit d'un petit carré de mastic putty muni de rails en profilés EVERGREEN et recouvert d'un mouchoir papier. Je l'ai surmonté de deux petites feuilles de métal pliées selon le plan, sur lesquelles j'ai collé le siège proprement dit. J'ai rajouté deux manettes horizontales de réglage en fil de laiton, ou de cuivre, aux endroits adéquats, l'une d'elles agrémentée d'un petit levier en "L" en feuille de métal.

Rien de bien compliqué, il faut juste faire attention aux dimensions du support du siège conducteur. Il ne doit pas être trop large car l'extincteur se place sur le sol à sa gauche. Ne pas coller non plus les sièges trop en arrière au risque de gêner la mise en place de la paroi de la cabine.

LA CABINE

L'intérieur

Photo 1 :

Après avoir fini la caisse et les modifications et rajouts de volume devant le tableau de bord, nous détaillons la trappe de visite du moteur avec les systèmes de fermetures ( 1, 2 et 3 ).

On creuse, pour plus de réalisme, les fentes des leviers de vitesse et de la boîte de transfert. ( 4 )

Devant ces dernières, un morceau de tige ronde EVERGREEN simule un bouchon quelconque ( jauge, orifice de remplissage ... ? ). ( 5 )

De la feuille de plomb représente les isolations thermiques sur le sol et les parois du tunnel de transmission ( 6 ). Nous réalisons ses tringleries de fixation, sur les parois précitées, avec un peu de fil métallique et de la chute de grappe arrondie à la flamme pour les boulons ( 7 ).

Photo 2 :

Après avoir, dès le début du montage, poncés les pédales d'origine moulées dans la caisse, nous les refaisons ; en carte plastique et fil de fer pour la pédale d'accélérateur ( 8 ), ce fil de fer se plie à 90° sur la droite et se fixe dans la paroi latérale à mi hauteur ; en carte plastique uniquement pour la pédale du frein ( 9 ) dont nous avons représenté tout le système de suspension et de renvoi vers le maître cylindre sous le tableau de bord ( photo 4 ).

S'agissant d'un véhicule avec boîte automatique, nous oublions l'embrayage pour mettre à la place le commutateur à pieds des feux : un carré de carte plastique surmonté d'un petit cylindre est relié au tableau de bord par un morceau de fil électrique collé contre la paroi avant de la caisse. Eventuellement, simulons une fixation avec un morceau de feuille de plomb ( 10 ).

Les supports de fusil sont montés en feuille de métal et carte plastique. Ils se fixent sur le sol de la cabine pour le sabot de crosse et le long du montant de la portière, sous le pare-brise, pour la fixation du canon ( 11 et 12 ). Deux modèles sont possibles.

Une bande de carte plastique collé à angle droit à côté du volant représente la manette des clignotants ( 13 ).

Une tige plastique simule la colonne de direction, depuis l'arrière du volant jusqu'à la paroi du tunnel de transmission ( 14 ).

Je mets en place une petite tige d'étiré muni d'une barre en T, depuis le trou de l'accélérateur dans la paroi jusque sous le tableau de bord, pour créer l'accélérateur à main ( indispensable par temps froid ) ( 15 ).

Le tableau de bord n'est pas très juste, mais je m'en suis contenté en n'oubliant pas de creuser les cadrans avec une mini-fraise.

Un morceau de carte plastique est collé à l'emplacement du frein à main. Il sera repercé plus tard pour y fixer ce levier ( 16 ).

Les deux systèmes de bouclage des ceintures de sécurité sont représentés avec une tige laiton aplatie au marteau à l'extrémité se fixant sur la caisse et collée dans un petit rectangle de carte plastique ( 17 ). Pour compliquer, on peut placer sur l'extrémité aplatie de la tige laiton, un morceau d'étiré arrondi à la flamme pour simuler le boulon de fixation mais, honnêtement, je ne sais plus si je l'avais fait ou non.

Photo 3 :

Des morceaux de carte plastique et de la gaine de fil électrique représentent le système de ventilation et de chauffage ( 18 ). Là, un minimum de documentation et de photos est nécessaire pour en appréhender les formes et l'emplacement.

Encore de la carte plastique pour la gaine de distribution d'air qui court le long du tableau de bord ( 19 ). J'ai représenté les ouïes d'aération par quelques petits coups de scie pour un résultat pas très satisfaisant mais je n'avais pas d'autres idées à ce moment là ; les boutons de réglage de ces ouïes sont en étiré.

Un trou ( 20 ) pratiqué dans le sol de la caisse laissera passer les cablages de la radio.

Le support de la radio ( 21 ) est presque entièrement réalisé en feuille métal sauf pour les supports verticaux et les écrous contre la gaine de ventilation en carte plastique. Là également, différents modèles sont possibles. Dans la cabine de l'Avenger, le support sera peu visible, on peut le simplifer à sa guise.

Nous continuons avec les pare-soleils ( 22 ), totalement inventés, je l'avoue humblement, et le moteur des essuie-glaces ( 23 ), deux morceaux de tiges EVERGREEN. Leur faible visibilité m'a retenu de les détailler plus. Ici aussi, plusieurs modèles de moteur sont possibles.

J'ai terminé la cabine par de petits rectangles de carte plastique pour représenter les étiquettes d'avertissement apposées un peu partout dans les véhicules de l'US ARMY.

Photo 4 :

Une vue de la pédale de frein et de son détaillage qui sera quasi invisible une fois le modèle terminé, même avec la porte ouverte.

En conclusion, la cabine peut être finement détaillée avec les moyens du bord et, bien sûr, l'omniprésente documentation ad hoc. Certes, sur cette maquette tous ces efforts seront peu visibles mais ils n'auront pas été vains car ils m'auront servi d'entrainement au scratch et peut être qu'ils serviront à d'autres.....

LA CABINE, enfin la fin....

La cabine est terminée, munie de tous ses accesoires, peinte, patinée.

il ne reste plus qu'à la refermer.

Plus que des mots, mon article précédent était vraiment très, très long, voici les photos ultimes. Après, plus grand chose ne sera visible.